Présentation :

Voici le 4ème Warbird de la série : le F4U - CORSAIR

En fait vous en avez deux pour le prix d'un car on peut réaliser celui-ci en deux tailles:

le Corsair280 de 70 cm ou le Corsair 400 de 1m (les mesures indiquées pour le 280 sont à multiplier par 1,4 pour le 400.

les fichiers adaptés aux deux tailles sont fournis.
 

Echelle : 1/16è
Envergure : 70 cm
Masse : 280 gr
Profil : S3021 (merci Marcellus) avec 2° de vrillage négatif aux saumons

Equipement :

Motorisation : speed 280 6V (modèle standard, pas " 280plus ", pas Permax 280 pas 330 et pas speed 300)
Hélice : GUNTHER 125 x110 (5 x4,7)
Accus : 7 éléments NiMH Sanyo Twicell 750 (700)
Variateur : pouvant passer + de 5 A en continu
Servos : 2 µservos 5 à 9 gr
Récepteur : µ récepteur genre indoor (mais attention à la portée, certains ne vont pas très loin) 5 à 15 gr.

Echelle : 1/12è
Envergure : 100 cm
Masse : 500 gr
Profil : S3021 (merci Marcellus) avec 2° de vrillage négatif aux saumons

Equipement :

Motorisation : speed 400 6V ou 7,2V
Hélice : GUNTHER 125 x110 (5 x4,7)pour le 6V ou 6x4 pour le 7,2v (pas essayé!)
Accus : 8 éléments NiMH Sanyo Twicell 1850 à 2100 mAH
Variateur : pouvant passer + de 15 A en continu
Servos : 2 µservos 5 à 9 gr
Récepteur : µ récepteur genre indoor (mais attention à la portée, certains ne vont pas très loin) 5 à 15 gr.

 

Polystyrène extrudé 30 Kg/m3 (vérifier le sens du " fil " surtout pour les ailes et les empennages (ces matériaux sont plus souples dans un sen que dans l'autre : celui que j'utilise - couleur gris mauve en plaques de 2m50 sur 60 cm - avec tenons et languettes est plus raide dans le sens de la largeur. Il faut donc découper les ailes dans ce sens.)

Une table CNC recouverte d'un papier millimétré (indispensable pour faire du travail précis.)
Ma table fait 63 cm entre axes dont 60 utiles sur 80. Les offset devront peut être adaptés pour votre table.

Colle : j'utilise principalement de la colle universelle BISON ou VELPON qui est transparente, peut s'utiliser comme une colle normale ou comme colle de contact et ça n'attaque pas le polystyrène. En plus une fois sec elle se ponce très bien. A défaut, utiliser de l'époxy rapide ou de la polyuréthanne.

Peinture : peintures acryliques (à l'eau) au pinceau ou rouleau mousse ou bombes n'attaquant pas le polystyrène.

Décoration : imprimée au jet d'encre sur papier (puis vernis) ou sur papiers autocollant spéciaux (polyester blanc ou transparent).on trouve des pinup sur Internet pour faire de beaux nose-art.
 

1) ailes :

a)Partie centrale

- dresser un bloc bloc 230 (sens envergure) x 170 (sens corde) dans du polystyrène de 50 mm d'épaisseur (attention au sens des fibres)
- utiliser le fichier a-aile1.cnc
- placer le bloc suivant les indications(offset) de la fenêtre découpe tronçon - position du bloc

ATTENTION ICI IL FAUT FAIRE FORT ATTENTION POUR PAS SE GOURER DANS LES SENS DES BISEAUX POUR LES DIFFERENTS ANGLES DE DIEDRES

- couper un tronçon d'aile qui sera ensuite débité en trois tronçons centraux comme suit:
Dresser d'abord les deux extrémités de l'aile sortie de sa dépouille à 17° (guillotine).
Dresser ensuite à -12° a 66 mm de chaque extrémité (mesuré à l'intrados (pour être dans le bon sens, il faut que le tronçon d'aile qu'on va couper dépasse de 66 mm de l'autre coté du zéro et choisir +12°!)

Dans le morceau qui reste, dresser les deux bords a +12° en ayant une largeur de 60 mm (a l'intrados) encore attention au sens des biseaux (dièdres)
 

b) parties extérieures

Couper un bloc 235mm (sens envergure) x 170mm
- utiliser le fichier b-aile2.cnc
- couper une aile droite et une aile gauche dans le même bloc après l'avoir retourné

- dresser les emplantures avec un dièdre 17° (guillotine) après avoir coupé les saumons (voir ci-après)

C) saumons
Avec le fichier c-saumon.cnc, découper la forme des saumons :
placer une aile à la fois dans sa dépouille, verticalement sur la table, bord d'attaque en bas à offset 20mm


2) fuselage :
Le fuseau est réalisé en deux demi coquilles

a) nez
- dresser deux blocs de 60x110 (nez) en 50 mm d'épaisseur

utiliser le fichier d-f1b.cnc et couper deux demi-nez (2 x aile droite car c'est symétrique!)

b)partie centrale

on utilise deux blocs de 196 x 110 pour les deux demi-coquilles de la partie centrale
on découpe d'abord le passage d'aile dans les deux blocs de 196 x 110 ensemble l'un contre l'autre debout (110 de haut)
en utilisant le fichier e-f2passaile.cnc
 

Sans déplacer les blocs, on découpe l'évidement pour le cockpit au moyen du fichier f-cockpit.cnc

on place ensuite le bloc, avant vers la gauche pour le demi fuseau gauche, entrée du fil par le dessous du fuseau, donc intrados coté zéro de la table! attention, faire un demi fuseau gauche (aile droite dans menu découpe) et un demi fuseau droit (aile gauche dans le menu découpe)

placer le bloc avant vers la droite pour le demi fuseau droit, entrée du fil par le dessous du fuseau, donc intrados coté zéro de la table!

C) partie arrière

on utilise deux blocs de 272 x 110 pour les deux demi-coquilles de la partie arrière
on découpe d'abord le passage du stab dans les deux blocs de 272 x 110 ensemble l'un contre l'autre debout (110 de haut)
en utilisant le fichier h-f2passstab.cnc

marquer le haut et l'avant des blocs pour s'y retrouver plus tard! coucher maintenant les deux blocs à plat, couchés sur leurs faces correspondant à l'intérieur du fuseau, arrière vers zéro.
on découpe le passage de la dérive dans les blocs au moyen du fichier i-passderiv.cnc

placer le bloc 272 x 110 posé sur sa face intérieure dessous vers le fil (zéro), attention aux offset!!
placer le bloc avant vers la gauche pour le demi fuseau gauche entrée du fil par le dessous du fuseau, donc intrados coté zéro de la table!


attention, faire un demi fus gauche (aile droite dans menu découpe) eu un demi fuseau droit (aile gauche dans le menu découpe) placer le bloc avant vers la droite pour le demi fuseau droit

pour pas tout bouffer la queue, vu le rapport corde emplanture sur corde saumon!, travailler avec une vitesse 1/4 de la normale (=température du fil beaucoup plus basse!)


d) découpe du stabilisateur
on peut travailler de plusieurs façons :
- soit on découpe les stabs et la dérive dans un bloc de styrodur posé debout et ensuite on pose la découpe à plat et on fait une " découpe test " en entrant comme épaisseur 7 mm, on obtient alors dans l'épaisseur de 50 mm,7 stabs de +/- 6mm d'épaisseur dont deux avec la peau du styrodur qu'on jette, il en reste 4 de trop soit pour faire plaisir aux copains soit

comme pièces de rechange....
- Soit on essaye de maintenir un plaque de DEPRON de 6mm verticale entre deux chutes de poly expansé et on lance la découpe.

- Soit on imprime à l'échelle 1/1 depuis CNC et on se sert de l'impression comme gabarit pour couper au cutter (horreur !) le morceau de Depron.

- dresser un bloc 300 x 100 dans du polystyrène extrudé de 50 mm d'épaisseur (attention sens des fibres) on peut si on le désire d'abord couper l'articulation maquette au moyen du fichier k-stabartic.cnc

- placer le bloc verticalement suivant les indications(offset) de la fenêtre découpe tronçon - position du bloc

- couper ensuite la forme du stab avec le fichier l-stab.cnc

- couper en tranches comme expliqué plus haut.

e) découpe de la dérive
- méthode idem que pour le stab

- dresser un bloc 180x120 dans du polystyrène extrudé de 50 mm d'épaisseur (attention sens des fibres)
on peut si on le désire d'abord couper l'articulation maquette au moyen du fichier m-derivartic.cnc

- placer le bloc verticalement suivant les indications(offset) de la fenêtre découpe tronçon - position du bloc

- couper ensuite la forme de la dérive avec le fichier n-deriv.cnc

- couper en tranches comme expliqué plus haut.


Voilà ! vous devriez vous trouver en présence d'un magnifique Kit comme sur la photo

(



Construction (montage)

Couper les bord de fuite bien droit avec une latte et un scalpel bien affûté.

Assembler les cinq morceaux d'aile avec de l'époxy 5 min (ou de la colle universelle en les maintenant bien ajustées avec du " masking tape " (collant de carrossier). Laisser sécher en posant sur une surface bien plate en en intercalant  éventuellement des cales pour soutenir.

Poncer les saumons pour les arrondir, assembler provisoirement les deux parties de la casserole et poncer l'avant (voir plan trois vues)

Assembler les trois parties de chaque demi-coquille du fuselage avec de la colle universelle (ou époxy). Maintenir avec du masking tape pendant séchage.

Fixer provisoirement le baquet de verrière au fuseau et poncer le dessus avant et arrière du fuseau en demi-cercle. Arrondir légèrement les angles de la partie inférieure ainsi que la prise d'air ventrale.

Poncer les bords d'attaque du stab et de la dérive et éventuellement amincir les bords de fuites (pour l'esthétique).

Découper la partie mobile du stab avec un biseau ou réaliser un biseau au niveau de la découpe faite au fil, assembler les deux demi-gouvernes avec un petit rondin (bambou brochette )ou un morceau de CAP pliée...
Coller une charnière adhésive (j'utilise du sparadrap " micropore " de 3M qui ressemble à du non-tissé, adhère très bien et se laisse bien peindre à l'acrylique.)

après avoir réalisé un montage à blanc, Coller la dérive et le stab dans les fente du fuseau et assembler les deux demi coquilles.

découper le passage du stab dans l’arrière de la dérive, araser les parties de dérive qui débordent éventuellement du  fuseau et poncer l’arrière de celui-ci comme sur le plan trois-vues

mastiquer les imperfections au moyen de mastic ultra light et poncer le fuseau


Ajuster l'aile dans le fuseau et la coller après avoir éventuellement déjà découpé le ou les ailerons et installé le ou les servos.

On peut choisir de rendre l'aile démontable et d'avoir accès à l'intérieur du fuseau par là (installation des servos et électronique ou comme moi, de coller l'aile en place et de réaliser une trappe sur l'avant du fuseau.

Coller des petits guignols (vielles carte de crédit ou époxy mince) et installer une CAP de 0,5 mm dans une gaine de 2 mm  avec des baïonnettes. Mettre les servos au neutre. Les coller, gaine commande en place et gouvernes au neutre. (je colle les servos à l'époxy après les avoir recouvert de masking tape) .

Installer le moteur (déparasité) à l'époxy avec son variateur soudé au plus près.

Découper le ou les ailerons (biseau et charnière collante). sur mon Corsair, j'ai placé un seul servo central avec des commandes dans des gaines. Vu la forme tortueuse des ailes, il y a du frottement le comportement en roulis en est affecté (pas très stable sur cet axe!) j'ai depuis réalisé un autre Corsair (format 400) pour un ami qui à eu le même problème en plus grave (pratiquement impilotable) il a ensuite installé deux microservos en attaque directe dans les aile et maintenant, il vole super (pas vrai Marcel?)

Je pense que si on veut gagner du poids et des sous, on peut placer un seul servo dans l'aile gauche en attaque directe.

les ailerons sur mon Corsair correspondent à peu près à ceux du vrai en taille soit Longueur 15 cm, corde 3cm et 1,5 au bout

(voir plan 3 vues)

Sur plusieurs de mes modèles, je n'utilise qu'un seul aileron, ça facilite le montage et moyennant des réglages adaptés (+ de débattement vers le bas que vers le haut), on ne le remarque presque pas au pilotage.

Pour réaliser la verrière, si on a la chance d'avoir déjà réalisé un p51, d'abord on sait comment faire , en plus le moule peut resservir en choisissant bien l'endroit des découpes.
 

j'utilise un moule en bloc de balsa, réalisé d'après les plans trois vues. Une bouteille de soda et un décapeur thermique.
Peindre et décorer. Voir petite idée sur les photos

 et pour les lignes de tôles: voir les beaux plans trois vues (Ce site russe contient une multitude de magnifiques plan 3vues de la plupart des avions militaires de 14-18 à nos jours et est à mettre dans vos favoris)

http://aviacherteg.narod.ru/avia/Drawings/WWII/WWII_USA/F4U/F4U_AiK/F4U_AiK.htm
http://aviacherteg.narod.ru/avia/Drawings/WWII/WWII_USA/F4U/F4U_OSPREY/F4U_OSPR.htm
http://aviacherteg.narod.ru/avia/Drawings/WWII/WWII_USA/F4U/F4U_MK/F4U_MK.htm
http://aviacherteg.narod.ru/avia/Drawings/WWII/WWII_USA/F4U/F4U_ATL/F4U_ATL.htm
http://aviacherteg.narod.ru/avia/Drawings/WWII/WWII_USA/F4U/F4U_HAA/F4U1D_HAA.htm

 

Centrage : 40 mm à partir du bord d'attaque à l'emplanture

L'accu placé au max. vers l'avant (contre le couple arrière de la section du nez) donne un centrage limite avant, en ajustant la position de l'accu avec des blocs de mousse on peut aisément obtenir tous les centrages suivant les goûts.

le débattement de la profondeur ne doit pas être très important ( 6à10 mm)
le débattement des aileron est de +/- 10 mm voire plus pour passer des tonneaux rapides
pour lancer la bête, la prendre par le fuseau juste devant l'aile et la propulser sans trop de force dans son élément.

info: tous les fichiers .dat du fuseau ont été "dessinés" à l'aide de la feuille de calcul Utils et DemiFus.


Astuces : pour l'hélice Gunther, comme celle ci est prévue pour des axes de 2,3 mm et que le speed 280 a un axe de 2mm, il faut soit augmenter le diamètre de l'axe en l'étamant avec un peu de soudure à l'étain soit utiliser un porte hélice adapté.

Le collage ne fonctionne pas car après quelques minutes de vol, l'axe chauffe et l'hélice fiche le camp en plein vol.

Je fabrique moi-même mes adaptateurs d'hélice : j'utilise une vis M4 que je fore dans l'axe d'abord avec une mèche de 1,5 mm coté tête de la vis sur une profondeur de 10 mm (Si on a pas de tour, on place la vis dans le mandrin de la foreuse sur pied et la mèche dans l'étau, c'est plus facile pour bien centrer), puis je fend la tête de la vis sur 8 mm avec une scie a métaux ou un disque Dremel. Ensuite je fore dans le premier trou mais avec une mèche de 2 mm. Le trou devient plus ou moins conique
car la matière s'écarte. Il ne reste plus qu'a visser un premier écrou M4 sur la vis placée sur l'axe de 2 mm, lorsqu'on le serre vers la tête de la vis, celle ci tient fermement sur l'axe. on peut alors placer l'hélice et la serrer avec un second écrou.

 

Corsair_280_cnc.zip
Corsair_400_cnc.zip

Dossier réalisé par Papy Kilowattt